Meus avós, Tatsuzo e Kinu Wakabayashi, nativos de Hikoneshi e Shigaken , chegaram à cidade de Lima através de yobiyose , ou chamados por outro imigrante, estabelecido no início do século XX. Tiveram seis filhos, meu pai Francisco Tatsuo, o mais velho, e cinco filhas: Aiko, Laura Fusako, Isabel Shizuko, Rosa Sueko e Luisa Toshiko.
Seguindo o costume dos imigrantes japoneses, meu pai e sua irmã foram enviados para estudar no Japão, retornando sozinhos ao Peru, já adultos como Kirai nisei, ou seja, sentindo-se mais japoneses que peruanos. Minhas outras tias foram educadas na Escola Japonesa de Lima, localizada no bairro Jesús María.
O que sinto falta da minha infância e adolescência é da celebração do oshogatsu , ou Ano Novo, em minha casa. Um ótimo evento. Cada primeiro dia do Ano Novo era passado com preparativos, compras frenéticas nos supermercados japoneses nas ruas movimentadas que cercam o mercado central de Lima. Ingredientes como konnyaku , semelhante a uma goma feita de tubérculo; kamaboko, um bolo de peixe com corante vermelho brilhante; kombu , uma alga seca nori , alga processada em folhas; kampyo , uma lasca de abóbora seca; kyuri , um pepino japonês pequeno e crocante; mochi, um bolo de arroz glutinoso; aburague, um tofu frito; soba , macarrão fino e longo; azuki , feijão vermelho e produtos locais como mamé ou feijão, camarão de rio, daikon , ou nabo, entre outros.
No dia 31 de dezembro jantamos com o cardápio habitual, exceto o sobá escuro no tsuyú , um caldo leve, para garantir longevidade durante o ano que começou. Em seguida, minha mãe, Eiko Aida, junto com minha tia, começaram a preparar os ensopados durante a noite; o único do ano inteiro em que ficaram acordados até tarde, não festejando, mas cozinhando.
No início do dia 1º de janeiro, a mesa estava repleta de requintados mamé vermelho e preto para saúde e prosperidade, makizushi dos originais de antigamente, sem fusões estranhas; peru assado, kuchitoris com kombu , sekihan , o arroz vermelho cozido no vapor por excelência do feriado e camarão vermelho com pinças enormes como nenhum outro; e iniciamos uma suntuosa primeira refeição do ano abrindo um champanhe e oferecendo ao hotokesama , ou pequeno altar, para proteger os símbolos budistas e fazer o brinde geral em taças que eram usadas apenas naquela ocasião, uma vez por ano.
Um ozoni , ou sopa à base de caldo de galinha com aburague e mochi , com tempero Kansai, abriu o suculento café da manhã, e depois toda a família, com os Oyichan de vida, os pais, a tia e nós, os três irmãos, nos servimos de todos as iguarias preparadas por estas duas pessoas carinhosas que, sem dúvida, teriam dormido muito pouco.
Meu pai saía então para a tradicional recepção oferecida pelo Embaixador do Japão em sua residência para cumprimentar os membros da colônia japonesa em geral e de lá saía para visitar familiares e amigos, numa lista fixa e inalterada, composta pelo casas de cerca de sete amigos e cinco parentes.
Em cada uma delas lhe serviam pratos semelhantes aos que deixamos em nossa casa para servir aos mesmos amigos que visitava, e lembro-me de seus comentários, de que na casa de Don Kishiro Hayashi havia kazunoko ou ovas de peixe voador, laranja-avermelhadas e crocante, trazido do Japão, sem dúvida, uma iguaria que ainda não experimentei.
A globalização ainda estava longe e o whisky era um item de desejo muito caro, e marcas que hoje são da categoria normal eram oferecidas aos visitantes como se fosse uma bebida alcoólica de 18 anos. Todos os anos, minha mãe e minha tia envelheciam e a mesma coisa acontecia com as senhoras das famílias dos amigos com quem partilhávamos as visitas de ida e volta, e então um ano, por algum motivo que não me lembro, elas decidiram, por consenso, não fazer o tradicional roteiro de visitação. No ano seguinte, a árdua tradição deixou de ser realizada e, assim, aquela memória indelével chegou ao fim.
© 2022 Arturo Wakabayashi
