Perto do lado norte de Chicago. Do início a meados do século XX, era um playground para os ricos, uma parada transitória para os pobres, lar de beatniks, hippies, prostitutas, do distrito de entretenimento da Rush Street e do Outfit. Historicamente um ensopado multiétnico, dentro de seus limites pode-se encontrar a cidade sueca; Broadway Alemã; Pequena Sicília; um assentamento irlandês na Ilha Goose chamado Kilgubbin ; e La Clark , um enclave porto-riquenho deslocado na década de 1960 pela vila de Carl Sandburg.
Em 1929, Harvey Warren Zorbaugh escreveu sobre o Near North Side de Chicago:
Clark Street é o Rialto da favela. Prédios de lojas deteriorados, salões de dança e cinema baratos, cabarés e hotéis duvidosos, missões, “fracassos”, casas de penhores e lojas de segunda mão, inúmeros restaurantes, salões de refrigerantes e salões de “confraternização”, onde os homens sentam e conversam, e que são pontos de encontro de gangues criminosas que vivem nas favelas, cercam as casas de penhores e se associam às prostitutas transitórias tão características da Zona Norte - assim é “a Rua”. É uma rua que fica aberta a noite toda, uma rua onde se encontram todos os tipos variados que compõem a favela. (Harvey Warrren Zorbaugh, A Costa do Ouro e a Favela. The University of Chicago Press. 1929.)
Antes da Segunda Guerra Mundial, Chicago contava com cerca de 400 japoneses étnicos entre seus residentes. Como resultado da Ordem Executiva 9066, que levou à remoção forçada e ao encarceramento em massa de 120.000 pessoas de ascendência japonesa ao longo da Costa Oeste dos EUA, de 1942 a 1945, Chicago acolheu cerca de 20.000 nipo-americanos, reassentados de vários campos de concentração e regressando da guerra.
Embora a Autoridade de Relocação de Guerra dos Estados Unidos tenha aconselhado os realocados a não se reunirem em enclaves étnicos como havia sido estabelecido anteriormente na Costa Oeste, mas sim a se dispersarem e assimilarem-se na sociedade em geral, uma combinação do grande volume de reassentados combinado com os princípios da migração em cadeia levou à formação de dois enclaves nikkeis de meados do século em Chicago: um abrangendo os bairros de Oakland e Kenwood, no South Side, perto da 43rd e Ellis, e o outro no coração do Near North Side, centrado na esquina da Clark com a Division.
Com mais de 200 estabelecimentos operados, administrados e/ou frequentados por nipo-americanos no bairro ao longo de duas décadas e milhares de residentes vivendo nas proximidades, seria seguro dizer que Clark e Division poderiam ter sido considerados um dos dois existentes simultaneamente. Nihonmachi , ou bairros de Japantown em Chicago durante o período de guerra, bem como um dos quatro existentes nos Estados Unidos. Dois outros bairros nikkeis foram estabelecidos há muito tempo em Denver e Salt Lake City, cujas consideráveis comunidades nipo-americanas não tinham sido evacuadas e que também tinham recebido populações reassentadas.
Clark and Division era um bairro de alta densidade de hotéis e cortiços para ocupação individual, misturados com negócios de rua. Situada em uma espécie de “terra de ninguém” entre a rica Costa do Ouro, a leste, e o bairro mais pobre da Cidade Velha, a oeste, a Clark Street desenvolveu uma reputação de vício com inúmeras casas noturnas, bares e estabelecimentos de jogos de azar. Para muitos ex-nipo-americanos da Costa Oeste reassentados do campo, embora possam ter achado que sua liberdade condicional recém-adquirida era melhor do que o encarceramento sob guarda armada em terras desérticas repletas de quartéis, essa vida agitada, lotada e imoral no centro da cidade era muitas vezes totalmente estranha e perturbadora. .
À medida que os nisseis de Chicago atingiram a maioridade, eles estabeleceram carreiras, estabilizaram-se financeiramente, casaram-se e começaram a construir suas próprias famílias. Combinado com projetos de renovação urbana que demoliram quarteirões inteiros perto de Clark e Division, a educação avançada e os salários profissionais proporcionaram-lhes a oportunidade de deixar os arredores congestionados do Near North Side. Muitos, embora não todos, migraram cinco quilômetros acima da Clark Street até o bairro de Lakeview, na área ao redor do Wrigley Field. Nos anos seguintes, esta comunidade desenvolveria uma presença nipo-americana visível.
Entre as entidades que seguiram a migração de Near North para Lakeview estavam Diamond Trading, Toguri Mercantile, Triangle Camera, LaSalle Photo, Frank's Watch Repair, Chicago Shimpo, Tom's Standard Service, Aiko's Art Materials, the Japanese American Service Committee, Nisei Lounge, Chikaraishi Optometry , Jiro Yamaguchi Law, Harry Omori Dentistry, York's Grocery, Tenkatsu Restaurant, Matsuya Restaurant, Miyako Restaurant e Johnny's 3-Decker Sandwich Shop. Mais de uma centena de outras entidades nikkeis acabariam por se estabelecer ou se restabelecer em Lakeview ao longo de trinta anos, entre as décadas de 1960 e 1990, tornando aquele bairro a última J-town não oficial de Chicago.
Perto do Norte, no início do século 21, há uma comunidade bastante rica. Embora alguns edifícios históricos permaneçam a poucos passos de Clark and Division (o Mark Twain Hotel, por volta de 1930, ainda ancora o canto sudoeste), nenhum deles faz referência aos antigos habitantes japoneses ou à extensa comunidade Nikkei que outrora prosperou silenciosamente aqui durante durante a maior parte de duas décadas, como resultado da histeria americana durante a guerra. Embora algumas entidades fundadas no bairro de Clark e Division na década de 1940 permaneçam no legado em 2019, elas mudaram de mãos várias vezes ao longo das gerações e não residem mais no Near North Side.
Este artigo não pretende ser uma história exaustiva. É um vislumbre de outro tempo, um bairro extinto, uma oferenda aos fantasmas do reassentamento e uma gorjeta para aqueles que trabalharam incansavelmente para impulsionar nossa comunidade nipo-americana para frente e para cima, apesar de ter começado do zero. Apesar da natureza decadente da história do Próximo Norte, pode-se perceber através dos seguintes relatos em primeira mão que, em muitos aspectos, era um lugar mágico para crescer; em alguns aspectos, uma pequena vila mergulhada na agitação da vida da cidade, onde todos se conheciam. e cuidavam um do outro.
Clark and Division foi a primeira parada de meus avós nisseis em 1945, quando eles se estabeleceram em Chicago com meu pai ainda criança. Eles residiram primeiro no Chi-Lark Apartment & Hotel em 815 N. Clark, no extremo sul do bairro, perto da Chicago Avenue. O Chi-Lark era operado pelo empresário issei Tahei Matsunaga, não relacionado conosco, mas como meus bisavós, um imigrante de Kumamoto, também ex-presidiário de Gila River e amigo da família antes da guerra da Califórnia.
“Estávamos todos no mesmo barco, na Clark e na Division”, lembro-me de minha avó me dizer uma vez. “Não foi fácil. Mas, caramba, com certeza é melhor do que ficar preso.”
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Os relatos a seguir, de ex-residentes, oferecem uma visão pessoal sobre a mudança e o crescimento no bairro de Clark and Division. Agradeço a todos que dedicaram um tempo para compartilhar suas experiências.
Agradecimentos especiais:
Tonko Doi , por obter lembranças de Mototsugu “Junior” Morita e David Toguri.
Elizabeth BJ Fukawa e Tyree Momii pelas referências a outros ex-residentes.
Ryan Yokota , Diretor dos Arquivos do Legacy Center do Comitê de Serviço Nipo-Americano, por organizar diretórios comunitários de várias décadas para mapeamento de endereços.
Mike Takada , CEO do Comitê de Serviço Nipo-Americano, por permitir e encorajar a continuação da pesquisa no JASC.
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Mototsugu “Júnior” Morita
Os primeiros doze anos da minha vida foram passados num pomar de macieiras na base do Monte Hood, no Oregon, e os três anos e meio seguintes em campos de internamento isolados na Califórnia e em Idaho.
Escusado será dizer que mudar-se para Chicago foi uma experiência reveladora para esse ingênuo garoto do interior. A área ao redor das ruas Clark e Division não era o tipo de lugar para onde uma típica família americana se mudaria a fim de criar uma família com aspirações ascendentes.
Aquele trecho da Clark Street começando um pouco mais ao norte de Division e ao sul do rio Chicago foi referido por alguns como “Honky Tonk USA”. Os congressistas cujos gostos não eram tão refinados quanto os atraídos pela Rush Street seriam atraídos para os locais de entretenimento que apelassem aos instintos mais básicos do homem. Bares, casas noturnas, clubes burlescos, casas de jogos e casas de “má reputação” se intercalavam entre os estabelecimentos mais respeitáveis.
A influência do forte valor familiar, a presença de adultos responsáveis e a necessidade de ajudar no sustento da família mantiveram-me ocupado o suficiente para não sucumbir a todo o brilho que me rodeava. Embora lugares como “Talk of the Town”, “Casablanca”, “McGoverns”, “Liberty Inn” e “Post Time” tenham despertado meu interesse e tenho que admitir que ver alguns dos “corpos celestiais” me ajudou a puxar alguns notas respeitáveis nas aulas de anatomia da faculdade de odontologia...
Quando estudei na Northwestern Dental School, morava em um apartamento sem ar-condicionado, onde a janela do meu quarto dava para a Clark Street, logo acima da entrada do “Anchor Club”, um bar de propriedade de um nissei havaiano. Minhas janelas estavam sempre abertas nas noites quentes de verão. Estudando nas primeiras horas da manhã, eu me divertia com o segurança, expulsando clientes indisciplinados em vários estágios de embriaguez. A “Casablanca Night Club” do outro lado da rua era onde às vezes os caminhantes eram vistos fazendo seus ofícios. Nunca fiquei entediado, mas muitas vezes distraído.
O Comitê de Reassentados, o precursor do Comitê de Serviço Nipo-Americano, ficava do outro lado da rua quando eu morava na Mansão LaSalle, nas ruas LaSalle e Maple. Meus primeiros empregos na cidade como estudante do ensino médio foram conseguidos através desta agência, quando Corky Kawasaki dirigia o local. Lembro-me de participar de festas e reuniões de jovens naquela instituição.
O que tornou Clark e Division e a área ao seu redor uma zona de conforto para mim foi o fácil acesso a coisas que me eram familiares, como restaurantes e mercearias de propriedade japonesa que ofereciam alimentos japoneses preparados e frescos, uma barbearia, um oficina de conserto de calçados, lavanderias, dentistas nisseis, médico, optometrista, joalheiros, agente de viagens, contador e agente de empregos. Também estavam presentes muitos rostos conhecidos de colegas estudantes e suas famílias, todos confinados nos campos.
Locais de entretenimento como os cinco cinemas: Windsor, Newberry, Plaza, Surf e Esquire; um Penny Arcade; Piscina Gold Coast e salão de bilhar; e uma pista de boliche estavam a uma curta distância. Para aqueles que queriam estímulo intelectual, a meio quarteirão de minha casa ficava a famosa Newberry Library e o Washington Square Park, também conhecido como Bughouse Square, onde oradores de novela expunham todas as noites suas áreas de especialização.
Clark and Division pode não ter sido o que a maioria das pessoas consideraria um lugar desejável para se viver, mas para mim foi minha casa por treze anos, de 1946 a 1959. Tenho boas lembranças dela e era minha comunidade, especialmente a confeitaria Ting-a-Ling. Betty e eu compartilhamos muitos cafés e tortas de maçã durante nosso namoro, quando ela desceu do trem do metrô na Clark and Division a caminho de casa para o North Side, após seu primeiro cargo de professora no South Side. Na verdade, foi minha torta de maçã e o café da Betty. . . Ela pagou! Ela estava trabalhando, eu era um pobre estudante de odontologia.
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Elsie Tanabe Yonamine
Eu era membro do Roy Rogers Fan Club do Windsor Theatre. Isso me permitiu um preço de entrada de 10 centavos aos domingos. Como minha mãe me deu 31 centavos pela entrada e pela pipoca, eu tinha dinheiro de sobra! E eu compraria Plastic Wonder Bubbles no caminho para casa. Tanta alegria!! A vida era divertida para uma criança naquela época. 58 West Elm Street é onde morávamos. O apartamento ficava a apenas três portas do bar Hawaiian Isle. A parede de tijolos foi pintada com uma dançarina de hula – a arte original da parede que é tão popular agora!
No verão, muitos de nós tocávamos Cowboys e Indians, embora ninguém fosse índio. As meninas queriam ser Annie Oakley ou Pistol Packin' Patty. Os meninos tinham muito mais opções: Buffalo Bill, Tom Mix, Roy Rogers, Gene Autry – todos heróis do cinema no Windsor Theatre. De vez em quando, o teatro exibia quinze dias de desenhos animados – muito melhor do que os atuais Vingadores, Guerra nas Estrelas ou outros filmes de super-heróis, porque não tínhamos outro entretenimento além dos rádios em casa. Corremos por todo o quarteirão cercados pelas ruas Clark, Division Dearborn e Elm, rindo e gritando o quanto pudemos.
Outro passatempo favorito era patinar nos antigos patins de encaixe com uma chave pendurada no pescoço. Ainda tenho uma foto de Takako de patins, que provavelmente tirei com a câmera Kodak Brownie que meus pais me deram no meu décimo aniversário.
O verão também significava um torneio de sumô realizado em algum beco próximo. Eu não estava interessado, então não me lembro dos detalhes.
Muitos de nós, crianças japonesas, íamos à Igreja Bíblica Elm LaSalle, que ficava a apenas um quarteirão de distância. Nossos pais eram budistas, mas acharam que qualquer igreja era melhor do que nenhuma igreja, então fomos embora. Entramos na Escola Bíblica de Férias Diárias e adoramos os trabalhos manuais e os jogos no recreio. No verão, a igreja organizou um acampamento diurno durante duas semanas, o que também foi divertido para nós, especialmente quando eles levaram um ônibus cheio de nós para uma piscina pública distante.
Entrei para as Pioneer Girls (uma espécie de Girl Scouts) e ainda me lembro da música e do juramento. Na 7ª ou 8ª série, Pat, Taka e eu íamos para Ting-a-Ling (uma sorveteria e loja de doces) em vez de Pioneer Girls, nossos pais nem sabiam. Essa foi a extensão de nossas vidas secretas pré-adolescentes! À medida que crescemos, alguns de nós ingressaram em igrejas cristãs e outros foram para a Igreja Budista do Centro-Oeste.
Todos nós frequentámos a Ogden School, primeiro na Chestnut Street, e mais tarde na sua localização atual – lembro-me de levar livros da escola antiga para a nova no dia da mudança. Hoje em dia, usar crianças assim não seria permitido. A melhor coisa da nova Ogden School era a biblioteca – lembro-me de dar uma olhada no Diário de Anne Frank – uau, que educação! Quando eu estava no ensino médio, meus amigos e eu fomos ver a peça.
Geralmente eu voltava para casa para almoçar, mas às vezes íamos ao Lawson YMCA e comprávamos purê de batata e molho com pãozinho por 12 centavos. Que luxo! Aprendemos a nadar no McCormick YMCA – o melhor presente foi uma barra de chocolate da máquina de venda automática depois. Isso foi há 70 anos – agora, depois da aula de ginástica, adoro ir à Cheesecake Factory, anulando em absoluto os bons efeitos do esforço físico!
Naquela época, morávamos em apartamentos antigos e apertados, com banheiros compartilhados, mas não nos importávamos porque tínhamos família e muitos amigos. As ruas eram seguras e a maioria das nossas necessidades podia ser atendida na vizinhança – as mães podiam mandar as crianças ao mercado comprar leite ou pão; nossos médicos, dentistas, cabeleireiros e faxineiros estavam todos por perto. Tão simples – a apenas um quarteirão de distância. Não há necessidade de carro. The Loop foi uma viagem rápida de metrô ou ônibus.
Sem datas para brincar, sem mensagens de texto – basta sair e ver quem mais está por perto. Tão simples!
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Elizabeth BJ Fukawa
É muito divertido olhar os nomes dessa lista e interessante ver quantos se ramificaram para outras áreas da cidade e como alguns simplesmente desapareceram. Meu pai era dono e administrava a Frank's Watch Repair, primeiro na 1168 North LaSalle Street e depois na 1162-1/2 North Clark Street, no bairro de Clark and Division. Mais tarde, ele mudou a loja para Lakeview.
Tudo o que sei sobre a loja da LaSalle Street é que ela era minúscula e tinha uma sala nos fundos separada da loja por uma cortina. A sala dos fundos abrigava uma geladeira e um freezer que pertenciam a um restaurante e de vez em quando um dos funcionários entrava com um “Gomenasai” ou “Sumimasen”, passava pelas cortinas e emergia com um enorme peixe no colo. ombros. Sempre adorei esse visual.
Sei que minha mãe estava grávida de mim na época, mas acredito que nos mudamos para o endereço da Clark Street antes de eu nascer, ou pouco depois. Tenho algumas fotos minhas fazendo assalto para a câmera com minha mãe no endereço da Clark Street, e tenho uma foto do meu pai em seu banco.
Eu costumava passar muito tempo descendo as escadas do metrô e saindo do outro lado da rua para visitar o Excel Food Mart, de propriedade do tio de Kevin Kaneko. Lembro-me de barris de madeira cheios de qualquer pasta fermentada usada para fazer o takuwan e o uri ; nada em uma jarra chegou perto de seu produto. Além de administrar o mercado, a família Kaneko era dona do prédio onde eu costumava passar algumas horas depois da escola, no número 1020 da North Clark Street, já que Kevin e eu tínhamos a mesma idade.
Lembro-me de várias aventuras em restaurantes, mas através de um filtro tão jovem; saímos da vizinhança quando eu tinha sete anos. Eu gostaria de ser mais velho para que minhas lembranças pudessem ser mais claras.
Fico perplexo ao ver até que ponto a sua influência se estendeu, geográfica e institucionalmente, do retalho aos serviços e ao imobiliário; é como uma árvore genealógica de uma comunidade inteira!
Só lamento que a geração Issei tenha falecido e que mesmo os Nisseis sejam de idade avançada, o que é bom se as suas faculdades ainda estiverem aguçadas; Tenho certeza que as histórias que eles poderiam contar seriam incríveis e esclarecedoras.
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© 2019 Erik Matsunaga
