“Bueno, si reunimos unas diez o quince personas”, dijo mi colega Michael Sullivan, “será un buen grupo. Y se supone que va a llover, así que ¿quién sabe quién aparecerá? Durante algunos años, Michael y yo habíamos estado trabajando en contar fragmentos de la historia japonesa estadounidense por separado (incluidas publicaciones de blog , ensayos personales , un artículo de enciclopedia ) y juntos, en un proyecto conjunto sobre la historia del edificio Lorenz cerca del centro. del centro de Tacoma.
Pero nos habían invitado a realizar juntos un recorrido a pie. Armado con una presentación de iPad y fotografías históricas, caminé hacia la gran escultura en forma de “W” en lo alto de las escaleras de la UW Tacoma. No había llovido, pero estaba nublado y lloviznando. Vi una multitud de unas veinticinco personas, lo cual fue una agradable sorpresa. Sólo unos pocos eran amigos; la mayoría eran personas que nunca había conocido. Cuando dejamos la escultura y comenzamos a caminar, se nos habían unido unas ochenta personas.
La gente quería ver lo que quedaba del Japantown de Tacoma.
* * * * *
Antes de comenzar el recorrido, Tony Gómez del Centro Broadway de Tacoma nos presentó a Michael y a mí a la multitud; fue su idea hacer el recorrido a pie, en conjunto con la producción del Centro de Nihonjin Face , una obra original de Janet Hayakawa de Densho y la dramaturga Tere. Martínez. Hace unos años, vio que se acercaba el 75 aniversario de la Orden Ejecutiva 9066 y encargó la obra.
Una semana después de terminar la gira, le pregunté a Tony sobre su génesis y él respondió generosamente en un correo electrónico:
Cuando encargamos [ Nihonjin Face ], había una fuerte sensación de querer anclar la historia en la comunidad japonesa-estadounidense de South Sound. Los dramaturgos y yo nos enviábamos correos electrónicos mientras investigábamos el área (incluido su artículo de HistoryLink, el mapa escrito a mano y el blog de Michael), debatiendo si los Hashimoto vivirían en Fawcett o Broadway y haciendo referencia a individuos históricos...
Vivo en el borde del histórico Nihonmachi de Tacoma, y mientras lo cruzaba camino al centro de la ciudad, a menudo me preguntaba qué historias yacían latentes en los lotes baldíos y cubiertos de hierba. Hoy en día, entre la pendiente vacía y el enorme centro de convenciones, ¿quién podría saber que alguna vez hubo allí una próspera ciudad japonesa? ¿Y por qué las familias no regresaron? Como exprofesor de estudios sociales, veo los vecindarios y los edificios como fuentes primarias y creo que caminar entre calles y edificios relevantes siempre conduce a un aprendizaje más poderoso y empático.
Al momento de escribir este artículo, la obra se ha mostrado ante más de cuarenta mil escolares en todo el estado de Washington, como parte de la gira anual por los derechos civiles del Centro Broadway. Como conclusión apropiada, su última presentación fue en la Universidad de Washington en Tacoma, a solo unas cuadras del corazón del barrio japonés de Tacoma.
* * * * *
Entonces comenzamos nuestro recorrido en esa gran "W" y avanzamos cuesta arriba hacia el Whitney. El edificio Whitney es ahora el Centro de Artes de UWT, una iglesia reconvertida que se vendió a la Universidad en 1999. La antigua congregación de la iglesia metodista era mayoritariamente japonesa-estadounidense y comenzó a adorar hace más de cien años. Adoraron en casas particulares durante algunos años; En 1929 construyeron esta iglesia.
Durante la gira, pude hablar con algunas personas nuevas, incluido el ex representante estatal retirado Art Wang y la bloguera local de Puyallup, Karrie Zylstra. Karrie conocía mis escritos sobre el barrio japonés de Tacoma, dijo, y estaba emocionada de ver algunas de las áreas de las que había estado hablando en mi trabajo. Hablamos del libro del periodista japonés Kazuo Ito The Issei , que incluye increíbles mapas dibujados a mano de Nihonmachi, incluido el de Tacoma. (Puedes leer las impresiones de Karrie sobre el recorrido aquí en su blog). Conocí a residentes de Tacoma que viven cerca del antiguo Japantown de Tacoma y querían saber más sobre la historia de su vecindario. Y hablé con algunos amigos, incluida mi amiga Megumi Azekawa. Le emocionó saber que algunos de los primeros inmigrantes japoneses de Tacoma llegaron en un barco de vapor desde Yokohama, de donde ella es originalmente, en Japón. Tuve una sensación similar de regreso a casa cuando supe que los primeros inmigrantes también vinieron de Hiroshima, donde todavía tengo parientes. Nuestra gente lleva aquí más tiempo del que pensábamos.
El mapa de Ito muestra un conjunto de cuadras llenas de negocios de propiedad japonesa, incluida la ahora famosa tienda de comestibles panasiática de Seattle, Uwajimaya. Últimamente ha sido agridulce contarles a los nativos de Tacoma que Uwajimaya comenzó aquí y observar sus reacciones de sorpresa. Por lo general, y con el debido respeto a los comestibles asiáticos aquí ahora, suspiramos por lo que podría haber sido una importante tienda de comestibles asiática en el centro de Tacoma.
* * * * *
Sin embargo, una de las cosas más difíciles de un recorrido por el Japantown de Tacoma hoy en día es que no hay mucho que ver en el presente. Gran parte de esta gira es una medida tangible de pérdidas innecesarias.
Pero teníamos fotografías. A partir de nuestro trabajo histórico pasado, Michael y yo habíamos conjeturado que había varios grandes centros comunitarios en Nihonmachi de Tacoma: el templo budista, la Iglesia Metodista y la Escuela de Idioma Japonés, o Nihongogakko . La escuela de idiomas, como he escrito antes , fue demolida en 2004. Así que caminamos por la avenida Fawcett y nos detuvimos cerca de las escaleras del templo budista. Señalamos al otro lado de la calle, donde ahora hay grandes terrenos baldíos con césped. Le dijimos a la gente que se imaginara bloques con casas con estructura de madera, ya que Japantown también era un barrio muy residencial. Le recordé a la gente que fuera a visitar la escultura conmemorativa de la Escuela de Idioma Japonés, ya que no íbamos a tener tiempo de pasar junto a ella durante el recorrido.
Luego giramos cuesta abajo y nos encontramos frente a otro terreno baldío, el solar del hotel Lorenz. Michael y yo hemos escrito sobre la historia y sobre algunos de los antiguos inquilinos notables del edificio, incluido el periodista de Issei Shuichi Fukui , en otros artículos. Usando nuestras tabletas, mostramos a la gente las fotografías históricas de este hermoso edificio, que alguna vez fue un hotel de tres pisos con varias fachadas a nivel de la calle, diseñado por un arquitecto de renombre. Pero todavía era complicado pararse en 17th y Market Street y pedirle a la gente que encontrara significado en una esquina embarrada y montañosa, rodeada por una cerca de tela metálica.
Sin embargo, unas cuadras más adelante llegamos a la esquina de 15th y Broadway, que ahora es la entrada principal al Centro de Convenciones de Tacoma. Les dijimos a los participantes que habían llegado al corazón del barrio japonés de Tacoma. Todos nos quedamos al otro lado de la calle y miramos el estacionamiento de concreto, el Pabellón Centenario (más concreto, utilizado como espacio para reuniones) y la elegante torre del Hotel Murano. Michael y yo teníamos cada uno una foto de este rincón en nuestras computadoras. Le pedimos a la gente que mirara lo que alguna vez fue y lo que es ahora. Vi a la gente desfilar junto a la pantalla que sostenía; sus ojos se dirigieron hacia la pantalla y regresaron. Asombro, consternación, movimiento de cabeza.
Se podía ver cómo cambiaban sus expresiones faciales, cada una de ellas.
* * * * *
Unas cuadras más adelante, justo antes del final del recorrido, llegamos a la Cancha C, una calle que ahora es un callejón escondido detrás y entre los teatros. Esta área incluía el lado "sombrío" de Japantown, incluidos salones de juego y burdeles (negocios que parecieron continuar después de que los japoneses se fueron, aunque bajo diferentes propietarios). Michael habló sobre el Crystal Palace , que albergaba muchos de los puestos de productos japoneses. Era, en resumen, el Pike Place Market de Tacoma y, de hecho, fue diseñado por el mismo arquitecto (Frank Goodwin) que el de Seattle. Como residentes de Tacoma, negábamos con la cabeza lo que habíamos perdido debido a los prejuicios de la guerra, la renovación urbana y el Tacoma Mall, que alejó tantos negocios del centro de la ciudad.
"He hecho muchos recorridos a pie", me dijo Michael más tarde, "pero nunca había visto este tipo de concentración, este tipo de enfoque".
Cortesía de la Biblioteca Pública de Tacoma, Richards Studio A2215-1.
* * * * *
Tal vez un recorrido por el barrio japonés de Tacoma probablemente generaría interés pase lo que pase. Pero, dado el 75º aniversario de la firma de la Orden Ejecutiva 9066, esta gira y la obra ( Nihonjin Face ) parecieron despertar un interés especial. Las entradas para los tres espectáculos de la obra se agotaron ese día. En el Broadway Center, Tony nos dijo que él y su personal habían estado recibiendo llamadas sobre la gira. La gente nos ha pedido a Michael y a mí que lo repitamos y esperamos hacerlo nuevamente.
Para mí, una de las cosas más significativas fue que esta gira marcó parte de un Día del Recuerdo completo en la propia ciudad de Tacoma. Las escuelas y universidades locales han conmemorado este aniversario, pero hasta donde yo sé, la ciudad misma no ha tenido un Día en Recuerdo de sus estadounidenses de origen japonés. Teníamos un barrio japonés próspero antes de la Segunda Guerra Mundial; todavía vivimos a menos de veinticinco kilómetros del “Camp Harmony”, el “centro de reunión” en el recinto ferial estatal. El Comité de Campamento Armonía todavía está planeando su propia conmemoración de aniversario en septiembre. Y, ironía de las ironías, Camp Harmony es también el lugar del primer Día del Recuerdo en 1978, cuando los estadounidenses de origen japonés y sus aliados condujeron una caravana desde Seattle a Puyallup. Desde entonces, se han celebrado Días del Recuerdo en ciudades desde San Francisco y Los Ángeles hasta Denver y Nueva York.
Los Días del Recuerdo nos recuerdan que, en el mejor de los casos, el trabajo de la historia puede ser una práctica colectiva, comunitaria y curativa. A pesar de lo dolorosamente relevantes que han sido los aniversarios del encarcelamiento de japoneses estadounidenses, creo que es hora de que Tacoma recuerde nuevamente su propia historia.
© 2017 Tamiko Nimura
