Durante e inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses de ascendencia japonesa inundaron Chicago en busca de trabajo y escuela cuando fueron liberados de su encarcelamiento en uno de los diez campos de concentración de la Autoridad de Reubicación de Guerra de EE. UU. o dados de baja del servicio militar. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la población étnica japonesa de Chicago ascendía aproximadamente a cuatrocientas personas; en 1945 eran veinte mil.
3469 N. Clark (artículo n.º 33 del mapa)
Noboru Asato / Mamoru y Michie Yokomori
Se mudó de 1122 N. Clark
Estado actual: existente en 2014, bajo nueva administración, en 3242 N. Clark (antiguo sitio de los restaurantes Miyako & Shiroi Hana)
Foto cortesía de Jill Yamagiwa
Con instrucciones del gobierno de no volver a congregarse en las “ciudades japonesas” que habían dejado atrás, se instituyeron programas para ayudar a los reubicados a asimilarse a la población en general. Sin embargo, con una migración tan masiva, la comunidad naturalmente comenzó a construir sus propias redes de apoyo para aclimatarse a este nuevo entorno. Chicago, en gran parte procedente de la costa oeste y con un contingente más pequeño de Hawai, supuso un choque cultural para muchos reasentados.
Los estadounidenses de origen japonés comenzaron a ayudarse unos a otros para encontrar trabajo y vivienda; establecieron instituciones sociales, culturales y religiosas, así como pequeñas empresas para servir a la creciente población; y a mediados de la década de 1940, se habían formado dos vecindarios japoneses americanos distintos en Chicago: en la comunidad del lado sur de Oakland, cerca de 43rd y Cottage Grove, y en el lado norte cercano en las calles Clark y Division.
En lo que respecta a la comunidad de North Side, en la década de 1960 los proyectos de renovación urbana comenzaron a desplazar a residentes y empresas a medida que los edificios y viviendas antiguos fueron demolidos en favor de rascacielos modernos para inquilinos de ingresos medios y altos. Además, los Nisei anhelaban alojamientos más espaciosos para sus familias en crecimiento. En consecuencia, se produjo una migración de la comunidad nikkei del lado norte tres millas más arriba de Clark Street hacia el vecindario de Lakeview, en las cercanías de Wrigley Field, trayendo consigo muchas de sus empresas e instituciones.
3413 N. Clark (artículo n.º 32 del mapa)
Takeo y Martha Deguchi
Estado actual: Cerrado
Foto cortesía del autor
Pregúntele a cualquier japonés estadounidense en Chicago hoy y probablemente le dirá que la ciudad nunca tuvo un Nihonmachi o Japantown. El gobierno no quería que la comunidad se congregara como tal. Sin embargo, a pesar de la falta de una designación formal, históricamente hubo tres barrios distintos de asentamiento japonés. El último, y quizás el más grande, se produjo en el barrio de Lakeview en North Side, y su influencia duró la mayor parte de cuarenta años.
3439 N. Sheffield (artículo de mapa n.º 64)
Hiroto “Kaunch” y Kazuo “Zoke” Hirabayashi
Se mudó de 1238 N. Clark
Estado actual: existente a partir de 2014, bajo nueva dirección.
Foto cortesía del autor
Un vecindario diverso poblado por muchos grupos étnicos, los estadounidenses de origen japonés eran muy visibles en términos de su presencia comercial, cultural y residencial, particularmente a lo largo de Clark Street desde Belmont hasta Addison. Quizás no podría considerarse un “Nihonmachi” en el sentido más estricto, pero era un “Nikkeimachi”, una comunidad diaspórica construida en gran parte por descendientes de inmigrantes japoneses nacidos en Estados Unidos reubicados.
Aunque la presencia residencial nikkei comenzó a dispersarse mucho antes, cuando la generación Sansei alcanzó la mayoría de edad y trasladó a sus familias ya sea hacia los límites de la ciudad o hacia los suburbios, muchos negocios permanecieron en el vecindario hasta la segunda mitad de la década de 1990 y más allá. La gentrificación y las cambiantes dinámicas vecinales, sumadas a la falta de sucesión residencial y comercial, han disminuido significativamente el área de presencia nikkei.
30 años de Lakeview: la comunidad japonesa americana de Chicago de las décadas de 1960 a 1990 ofrece un vistazo a una era recientemente pasada. Aunque a partir de 2014 un puñado de entidades nikkei históricas todavía permanecen como imágenes residuales dispersas de su apogeo, ninguna designación formal ha alentado jamás el sustento de esta comunidad como un destino geográfico para la cultura japonesa estadounidense como se podría encontrar en la costa oeste, o incluso en varios otros vecindarios étnicos de Chicago, como Ucrania Village o Swedish Town de Andersonville, donde la demografía étnica y económica ha cambiado considerablemente a lo largo de generaciones, manteniendo al mismo tiempo las huellas culturalmente únicas que han forjado el renombre de Chicago como una "ciudad de vecindarios".
Según residentes actuales y anteriores de Lakeview:
3435 N. Sheffield (artículo de mapa n.º 62)
Thomas Yamauchi/Chester Joichi
Estado actual: Cerrado.
Foto cortesía del autor.
“Mi padre, Tom Yamauchi, fundó el Hamburger King alrededor de 1954 o 1955. Originalmente era solo un restaurante con barra de seis asientos ubicado en la punta del triángulo formado por Clark y Sheffield. Hamburger King se mudó al otro lado de la calle alrededor de 1968. Nosotros vivíamos a solo unas cuadras de distancia en 3517 N. Racine.
“Algunas de las cosas que recuerdo de Hamburger King:
“1) La vez que mi padre persiguió a un cliente con un volteador de sartenes hasta la calle, cuando llamó a otro cliente, Andy Lee, 'chino estúpido'. Andy era un chico chino-americano que solía comer en el restaurante con frecuencia.
“2) Solía haber una puerta que comunicaba entre Hamburger King y el Nisei Lounge. Cada vez que el Hamburger King estaba lleno, los clientes cruzaban la puerta de Nisei y pedían su comida. A mi mamá no le gustaba que atendiera a los clientes en un bar, y mucho menos en un bar con mesa de billar, pero bueno, ¡ofrecía más de 20 asientos más!
“3) Los antiguos Cachorros de Chicago de la década de 1970: algunos de ellos desayunaban en casa de nuestro padre, antes de dirigirse a la práctica de bateo antes de un partido diurno.
“4) El 'famoso' plato especial llamado Akutagawa, en honor a George Akutagawa, que era un cliente frecuente. Este era su plato favorito. Consistía en hamburguesa molida, brotes de soja, huevos y cebollas, todo mezclado en una parrilla plana y servido con arroz. Todavía está en el menú del restaurante actual ubicado en 3435 N. Sheffield, al igual que un plato de fideos llamado Yet Ca Mein.
“5) Excepto las hamburguesas y el queso asado, casi todo lo que hay en el menú se puede pedir con arroz: salchicha polaca, huevos y arroz; tocino, huevos y arroz; arrachera y arroz; chuletas de cerdo y arroz; macarrones con chile y arroz; y por supuesto, arroz y salsa”.
—Emi Yamauchi, ex residente/hija del propietario de Hamburger King, Thomas Yamauchi
“Mi padre, Thomas Yamauchi, era dueño del Hamburger King. Tenía un socio que tuvo que abandonar la sociedad. A veces trabajaba como lavaplatos los fines de semana a finales de los 60 y principios de los 70, y mis hermanas fueron camareras desde entonces hasta principios de los 80.
“También trabajé en Nisei Lounge el verano de 1985, lo cual fue una gran experiencia al ver y hablar con muchos japoneses estadounidenses que ya no están con nosotros, ¡pero que eran del continente y de Hawaii!
“Para mí, tanto el Hamburger King como el Nisei Lounge (¡estaban conectados por una puerta común!) desempeñaron importantes papeles culturales y sociales para la comunidad japonesa americana en Chicago desde principios de los años cincuenta hasta los noventa. ¡Muchas amistades y actividades sociales surgieron del dúo!
—Paul Yamauchi, ex residente/hijo del propietario de Hamburger King, Thomas Yamauchi
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853 W. Belmont (Toguri Mercantile, segundo piso)
(Artículo del mapa #41)
Shojiro Sugiyama
Estado actual: existente, a partir de 2014, bajo nueva administración, en 1016 W. Belmont (Centro Cultural Japonés).
Foto cortesía del autor.
“Crecer en 1025 W. Wolfram (una cuadra al norte de Diversey y una cuadra al oeste de Sheffield) fue EXCELENTE. Si no tuvieras nada que hacer, simplemente tendrías que esperar en el "patio de recreo" y alguien aparecería.
“El 'patio de recreo' era el patio de la escuela primaria Agassiz. Un edificio muy pequeño, de una habitación de 15' x 15', albergaba a los supervisores y asistentes del patio de recreo. Tom Hoffman para los niños, la Sra. Abe para las niñas y Big George fue el asistente.
“Tom Hoffman usó sus autos personales para transportar a los niños a softbol (softbol de 16" de Chicago), baloncesto, voleibol, fútbol americano, herraduras, atletismo e incluso ping pong. No hace falta decir que, con hasta diez niños en su auto, destrozamos sus autos.
“Ganamos el Campeonato Abierto de Fútbol de Bandera de Brentano cinco años seguidos, junto con muchos campeonatos de softbol de Wells Park y Kosciusko Park. Perdimos el campeonato de baloncesto de DePaul Settlement House porque había un rumor de que el otro equipo nos iba a dar una paliza si ganábamos.
“Una vez, Tom nos llevó a un 'campamento' nocturno. Un tipo no quería dormir afuera y llenamos el auto con luciérnagas.
"EM. Abe no conducía, por lo que las chicas tenían que caminar a todos sus eventos.
“En invierno inundaban el patio de recreo para patinar sobre hielo. Una vez estábamos jugando a "hacer restallar el látigo" y arrojamos a Alan Oshita contra un poste y le arrancamos los dos dientes frontales.
“Los padres nunca estuvieron involucrados en ninguna de nuestras actividades.
“Jack Nakanishi, su hermana Judy y su hermano menor Kenny y Alan Oshita eran los japoneses Agassiz. Ben Sakuma era el chico japonés de Barry Street y 'Mugs' era un chico japonés de Wrightwood. Llegué a conocer muchos más japoneses en Waller High School.
“El equipo disponible y el personal fueron proporcionados por el Distrito de Parques de Chicago.
“Nuestros límites eran Diversey y Oakdale al sur y al norte y Sheffield a Racine, de este a oeste.
“En aquellos días, íbamos en bicicleta (algunas tenían un solo pedal y nadie tenía casco) por Diversey hasta el lago para pescar en el puerto de Diversey. Podríamos ir a un juego de los Cachorros y entrar después de la séptima entrada gratis, limpiar y conseguir un boleto para el próximo juego. Fue entonces cuando tuvieron a los miembros del Salón de la Fama, Ernie Banks, Ron Santo, Fergie Jenkins, Billy Williams y gente como Glenn Beckett, Don Elston, Dick Ellsworth, Ken Hubbs, Bob Will e hicieron el infame intercambio de Lou Brock.
“Incluso fuimos al juego del Campeonato Bears/Giants de 1963 en Wrigley Field, donde los Bears jugaron sus partidos en casa. Estaba parado en el pasillo del segundo nivel cuando los campeones Chicago Bears salieron del campo hacia su vestuario por la línea del jardín izquierdo. Me acerqué para ver a los jugadores salir del campo y, bajo mis ojos, Ed O'Bradovich, el DE de los Bears, arrojó su casco a las gradas justo donde yo había estado.
“Yo diría que el barrio era de clase media baja, pero nadie lo sentía. Simplemente estábamos felices. Teníamos apartamento, comida y ropa.
“Creo que mis padres podrían haber comprado los dos pisos con cochera por 15.000 dólares. Tenía el MEJOR patio trasero para los rastreadores nocturnos. Cientos de ellos.
“Esos eran los días”.
—Bruce Matsunaga, ex residente
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CALLE CLARK
AVENIDA BELMONT
AVENIDA SHEFFIELD
CALLE DETENIDA
CALLE BROADWAY
AVENIDA RACINE
AVENIDA SUR
AVENIDA ASHLAND
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* El autor desea expresar un agradecimiento especial a las siguientes personas por su extraordinario apoyo y aliento en este proyecto:
Karen Kanemoto: Gerente, Archivos del Legacy Center del Comité de Servicio Japonés Americano
Michael Takada: director ejecutivo, Comité de Servicio Japonés Americano
Mary Doi: miembro de la junta directiva de la Sociedad Histórica Japonesa Estadounidense de Chicago
Y a todos los antiguos residentes que ofrecieron comentarios y recuerdos.
© 2014 Erik Matsunaga
