Em 5 de Agosto de 1945, um acontecimento cataclísmico transformou Hiroshima para sempre no local de um pesadelo internacional – tal como o World Trade Center estará sempre ligado ao 11 de Setembro. Na sua recente viagem histórica ao Memorial da Paz de Hiroshima, em 11 de Abril de 2016, o Secretário de Estado John Kerry chamou a experiência de “angustiante” e acrescentou: “Todas as pessoas no mundo deveriam ver e sentir o poder deste memorial”.
Se Kerry conseguir convencer o Presidente Obama a tornar-se o primeiro Presidente dos EUA em exercício a visitar Hiroshima no final do ano, a cidade que foi dizimada pela primeira bomba nuclear do mundo voltará a ser destaque nos noticiários. Tal viagem pode ser frustrada pela controvérsia em torno das repercussões políticas de um encontro há muito esperado. Ainda assim, o efeito emocional sobre quem visita é inegável: é impossível sair sem se sentir profundamente comovido e comprometido com a luta contínua pela paz e pelo desarmamento nuclear.
Apesar do poder esmagador de uma visita ao Parque Memorial da Paz de Hiroshima, é apenas uma das muitas atrações de Hiroshima – trágicas, comoventes e doces – que continuam a fazer da cidade uma parada obrigatória para quem viaja ao Japão. Por exemplo, adorar no santuário no mar na ilha de Miyajima ou comer okonomiyaki ao estilo de Hiroshima estão entre as muitas outras atrações da cidade que fazem valer ainda mais a pena a viagem de trem de cinco horas saindo de Tóquio.
Visitei Hiroshima com a orientação de minha amiga Minako Mizuno, que recentemente voltou para casa para morar com sua mãe depois de quase trinta anos nos EUA. Quando cheguei à movimentada estação ferroviária de Hiroshima, ela de alguma forma conseguiu me encontrar no meio da multidão ocupada para me acompanhar me em um passeio pelo local da bomba e pelo museu que o acompanha. Era difícil imaginar um lugar capaz de sobreviver a tamanha devastação enquanto caminhávamos depois por esta extensa metrópole, repleta de grandes hotéis, shopping centers movimentados e transporte de massa de última geração.
Depois de um longo dia de passeios turísticos, pegamos um ônibus para sua cidade natal – a uma hora de viagem, mas a mundos de distância da cidade outrora devastada. Uma pequena região no distrito de Yamagata, a apenas 80 quilómetros de Hiroshima, a cidade de Akiota é um lugar que poucos turistas americanos conhecem – apesar dos recentes esforços do departamento de turismo local para atrair estrangeiros. Os folhetos turísticos pintam Akiota com precisão como um lugar vibrante, com quilômetros de arrozais verdejantes, penhascos imponentes cobertos de árvores e um impressionante desfiladeiro de rio. A pequena mas charmosa cidade relatou uma população em 2012 de apenas 7.463 pessoas, em comparação com mais de 1,1 milhão na própria Hiroshima e 14 milhões em Tóquio, com uma densidade populacional de apenas 22 pessoas por quilômetro quadrado, ao lado de 6.000 pessoas ocupando a mesma área em Tóquio. . Acima de tudo, a população de Akiota está em declínio, tal como no resto do Japão, à medida que muitos idosos estão a morrer.
Quando chegamos à estação de ônibus deserta de Akiota, imediatamente entramos em seu minúsculo Suzuki, perfeito para as estreitas estradas de duas pistas da cidade. Já estava escuro quando percorremos a curta distância até a casa da mãe dela, mas não estava escuro o suficiente para obscurecer meu primeiro momento de “aha”. Aqui estava uma casa de madeira tradicional centenária em estilo japonês, diferente de tudo em que já estive. Construída por volta de 1850, a casa histórica abrigou seis gerações de sua família, incluindo o avô de Minako, que já serviu como prefeito da cidade. Eu sabia que Minako queria voltar ao Japão para ajudar a cuidar da mãe na casa da família, mas naquele momento percebi de repente o que realmente estava em jogo. Espalhado em uma encosta com vista para hectares de vegetação abundante e campos de arroz estava o bochi (cemitério) da família. Ao contemplar a rica paisagem, eu sabia que teria a experiência de uma vida inteira ao iniciar uma jornada que mais parecia uma viagem de volta às minhas raízes ancestrais.
Pouco antes de partir para o Japão, descobri que a origem de nossa família por parte de pai era uma pequena ilha em Yamaguchi-ken, chamada Agenoshō. Disseram-me que ficava perto de Hiroshima, mas como era uma das muitas pequenas ilhas ao largo da costa sul do Japão, ninguém parecia saber onde ficava ou como chegar lá. Nunca tendo viajado para além das cidades de Tóquio e Quioto, só conseguia imaginar como seria uma cidade rural japonesa. Na minha primeira manhã em Akiota, ao acordar em um futon (edredom) cercado por telas shoji , imaginei que este seria o mais próximo que chegaria de experimentar um lugar semelhante ao onde minha obaasan (avó) cresceu.
Eu já havia notado uma notável semelhança entre a okaasan (mãe) de Minako e minha falecida obaasan , a quem carinhosamente chamávamos de Bachan. Eu sabia pouco sobre a cidade natal de Bachan, exceto que era uma pequena vila de pescadores onde – a julgar pela pele escura e muito enrugada de Bachan e seu amor por cultivar coisas – o sol era intenso enquanto ela trabalhava nos campos. Mesmo depois de vir para o continente americano, ela ainda trabalhava de sol a sol plantando e cultivando vegetais caseiros em nosso quintal. Ela se orgulhava de exibir o enorme daikon que crescia quase até o tamanho de melancias – o suficiente para abastecer nossa família de nove pessoas e todos os nossos parentes com tsukemono ( daikon em conserva) durante anos.
Assim como Bachan, a mãe de Minako, Sachie Dokan, sorria de orelha a orelha enquanto exibia os vegetais que cultivava nas grandes hortas instaladas em balanço ao redor de sua casa. Nossas refeições diárias consistiam em uma montanha de cebolas frescas, abóbora e berinjela direto da horta dela. O que comíamos e que ela não cultivava eram verduras trocadas com os vizinhos e peixe fresco pescado e vendido numa pequena peixaria da cidade. O destaque de cada refeição foi, claro, o arroz. Os arrozais vizinhos produziam diferentes variedades do alimento básico japonês, e o sabor e a textura eram diferentes de tudo na América.
Passamos nosso primeiro dia inteiro em Akiota conhecendo e conversando com alguns moradores locais. Minako me apresentou a Shinichiro Kimura, que atua como um dos organizadores da Maratona de Shiwai, um evento anual que atrai pessoas de todo o Japão para correr uma corrida tortuosamente montanhosa, mas belíssima, pelo coração de Akiota. Não sendo a maratona padrão de 26,2 milhas, a Maratona de Shiwai é o que normalmente chamamos de ultramaratona, cobrindo uma enorme distância de 88 ou 100 quilômetros (aproximadamente 55 ou 62 milhas). Kimura-san explicou que existem centenas de maratonas de distância padrão no Japão, um país que leva a corrida muito a sério, mas apenas um punhado de ultramaratonas. Os habitantes da cidade de Akiota escolheram assumir o desafio de sediar uma ultramaratona como forma de mostrar a beleza que havia do lado de fora de suas portas. Um mar verde no topo de montanhas imponentes em meio a vistas deslumbrantes aguarda aqueles corajosos e resistentes o suficiente para enfrentar o percurso desafiador. A cidade inteira participa deste evento emocionante, com jovens e idosos voluntários auxiliando os corredores ao longo do caminho. Marcada este ano para 18 de setembro de 2016, a Maratona de Shiwai dá as boas-vindas a todos os participantes para experimentar um evento de corrida diferente de qualquer outro em todo o Japão.
Felizmente, experimentei a beleza de Akiota sem ter que correr uma ultramaratona quando Minako me levou a uma trilha em uma área de tirar o fôlego, com cachoeiras e um lago entre árvores altas e plantas exuberantes, abundantes pela forte neve do inverno. Durante o inverno, a área se torna uma popular estação de esqui, mas quando a temporada turística de verão recomeça, um passeio panorâmico de barco leva os visitantes a um passeio idílico do Desfiladeiro Sandandakyo até o Lago Hijiri. Infelizmente, pegamos a trilha assim que a chuva começou a cair, mas ainda conseguimos pegar a espetacular cachoeira de três degraus (Sandandaki) pela qual a área é conhecida.
Voltamos para terra firme para ver o estúdio de arte que ocupava a maior parte do tempo de Minako no Japão. Quando ela me disse que voltaria para sua casa, as palavras do livro de Thomas Wolfe, Você não pode voltar para casa , vieram à mente. Ela viveu uma vida repleta de arte por mais de vinte anos com seu marido ceramista em um lindo estúdio em Los Angeles, completo com um forno gigante. Voltar para Akiota significava viver em uma cidade pequena com provavelmente mais produtores de arroz do que entusiastas da arte, mas sua devoção à arte prevaleceu. Na época em que visitei, ela estava prestes a abrir sua própria galeria de arte (mmproject), apresentando o trabalho mais recente de seu marido, Mineo, como primeira exposição. Seus estandes de madeira rústica abrigam delicadas e intrincadas peças de porcelana, bem como videoinstalações com água e natureza, pois o tema sem dúvida ressoaria em uma área que se orgulha de sua proximidade com a natureza. Minako está de olho no futuro e espera que a galeria atraia artistas emergentes para ficar e viver. Cercado por montanhas, água e belezas naturais, Akiota oferece o cenário perfeito para talentos criativos.
Eu já estava sentindo como se estivesse experimentando um gostinho da vida japonesa que nunca teria na turnê padrão do Rick Steves, mas naquela noite eu teria outra surpresa. Minako combinou com um amigo que assistíssemos a um ensaio de uma apresentação de Kagura. A maioria dos visitantes do Japão já ouviu falar das artes do kabuki e do butoh, mas Kagura é uma arte com a qual poucas pessoas fora de Hiroshima podem estar familiarizadas. Uma forma de arte tradicional única nesta área, é um programa teatral realizado por uma trupe cuja habilidade e profissionalismo desmentem o facto de ensaiarem e actuarem apenas nos seus tempos livres. Remontando às divindades feudais xintoístas, o Kagura geralmente é realizado em palcos especiais dentro e ao redor dos templos xintoístas. Trajes feitos à mão com bordados complexos, bem como máscaras coloridas, contribuem para a teatralidade elegante de cada produção, sendo a alta energia a pedra angular de cada apresentação. Enquanto assistia ao ensaio de joelhos, conversava com os artistas depois e até experimentava um de seus figurinos pesados, fiquei impressionado com a generosidade, vitalidade e dedicação dos artistas à sua arte.
Ensaio Kagura.
| 
Fantasia de Kagura.
|
Quando saí de Akiota, senti como se estivesse saindo de Shangri-La. Este paraíso terrestre cercado por montanhas enevoadas e campos exuberantes foi um presente de um amigo apropriadamente chamado Mizuno – mizu significa água, ou o dom da vida. Minako está ansiosa para compartilhar sua bela cidade para evitar que ela morra junto com os cidadãos idosos que viveram lá durante toda a vida. Para a sorte de todos nós, fica a apenas uma hora de Hiroshima.
© 2016 Sharon Yamato
