ヤキマ仏教教会の近くにあるレンガ造りの大きな体育館、仏誠会館の地下へと続く狭い階段には、湯気が立つご飯の濃厚な香りが充満していた。

小さな窓から光が差し込む暖かい隅に、沸騰したお湯の入った大きな鉄のやかんが置かれ、その上に3つの木箱が重ねて置かれていた。多孔性の竹マットが敷かれた箱には、餅つきの準備として24時間浸して水切りした短粒種の米、餅米が数ポンドずつ入っていた。

「上から蒸気が出たら出来上がりです」とデーブ・サカモトさんは12月30日のイベントで語った。約20分ごとに、階下で作業する数人の男性が上の2つの箱を持ち上げて下の箱を引き出し、米を挽く機械に米を空け、積み重ねた箱の上に新しい米の箱を載せた。

ウェイン・イナバさんは蒸し器から蒸した米の木箱を運び出し、もう一人の参加者は餅を作りながら他の米箱を調整している。(ジェイク・パリッシュ/ヤキマ・ヘラルド・リパブリック)

「みんな自分のお米を持ってきます」とハタ学部長は指摘した。

数十年にわたり、ヤキマ渓谷の日本人コミュニティのメンバーや友人たちは、クリスマスから大晦日までの間の土曜日に餅つきをするために集まってきました。彼らは朝早くに水を沸かして開始し、午後までおなじみのルーティンを続けます。そして、各自の米を水切りし、蒸し、滑らかな生地になるまで挽き、何十個もの饅頭型の餅ケーキを作ります。

これは、1880年代にこの渓谷に移住し始めた日本人移民の遺産であり、彼らは日本の平安時代（794～1185年）に遡る新年の伝統を持ち込んだ。1942年6月、大統領令9066号により、この渓谷に住む1,017人の日系住民が強制的に自宅から追われたとき、彼らはワイオミング州のハートマウンテン強制収容所に収監されながらも、餅つきの伝統を続けた。

カリフォルニア州の強制収容所で撮影された餅つきの様子。（ジャック・イワタとペギー・イワタの寄贈。全米日系人博物館 [93.102.170]）

餅は一年を通してさまざまな形で食べられます。餅生地は味付けされ、着色され、ひし形の餅バーのように特定の形に切り分けられます。餅はアイスクリームを詰めたり、デザートスープや風味豊かなスープに加えられたりします。

木箱の中で冷まされている餅。（ジェイク・パリッシュ/ヤキマ・ヘラルド・リパブリック）

餅を焼いて砂糖をまぶしたり、餅生地をシート状に平らに伸ばして甘くて歯ごたえのあるバー状に切ったりする人もいます。

「うちの子たちはトースターオーブンに入れるのが好きです。膨らんでカリカリになるんです」とカリ・イセリさんは言う。

最近のイベントでは、餅生地のほとんどが小さな丸いケーキになり、その中にはチョコレートに似た甘い餡である小豆が詰められたものもあった。

女性たちは、小豆から作られた甘い餡子であるあんこを餅に詰めて餅を作ります。餅が形づくられた後、木箱で冷まします。(ジェイク・パリッシュ/ヤキマ・ヘラルド・リパブリック)

しかし、現代の技術のおかげで、餅作りの工程の一部が少し変わった。カイル・ウィルキンソンが餅切り機に生地を入れている間、彼の母親であるダイアナ・ウィルキンソンは、出てきた生地を細かく切り、他のボランティアの待つ手に向かって投げた。

「新しい機械が来たので、みんなどうしたらいいのか困惑しています」と、88歳のシズ・イナバさんは言う。「私はいつも通りのことをするだけです。」

ケイコ・フラーさんが餅を形作っている。（ジェイク・パリッシュ/ヤキマ・ヘラルド・リパブリック）

彼女は、もち粉とコーンスターチをたっぷりまぶした2つの長いテーブルの横に立っていた約24人の女性の1人だった。全員がゴム手袋をはめていた。粉状の混合物のおかげで、熱くてねばねばした生地を扱いやすくなった。

左から：ダイアナ・ウィルソン、ケイコ・フラー、キクエ・ルーゴがあんこを詰めた餅を作っている。（ジェイク・パリッシュ/ヤキマ・ヘラルド・リパブリック）

「待つ時間が長くなればなるほど、形を整えるのが難しくなります」とダイアン・イナバさんは、生地を手のひら大の山にし、各家庭が持ってきた浅い段ボール箱に並べ、会館のメインホールに運んで冷ましながら話した。家族はその後、餅を家に持ち帰り、袋に入れて冷凍した。

ボランティアたちはまた、仏教の教会や家の仏壇用に、小さいものを大きいものの上に重ねた鏡餅も作りました。

「この上に餅を一つ乗せて、その上にオレンジを乗せます」とシズ・イナバさんが実演してくれました。「これは教会に寄付します。小さいほうの餅はスープ用です。」

会館のメインフロアで働く女性たちは、餅つきの生地を運ぶ男性たちに、餅がどんどん届くように優しく励ましながら、餅つきがスムーズに進むように努めた。

ウェイン・イナバさんは、餅を作る最初の工程の 1 つで、米粉を挽く機械を使っています。米粉ができたら、あんこを詰めて小さな餅の形にします。(ジェイク・パリッシュ/ヤキマ・ヘラルド・リパブリック)

男性たちは、カチャカチャと音を立てる小さな卓上型の機械で米を挽く。これが、この毎年恒例の行事における最大の変化を表す。つまり、男性たちはもはや、臼と呼ばれる大きなボウルで、杵と呼ばれる木槌を使って米を搗いて挽かなくなったのだ。

ハタさんは、「米を搗く作業は今でも日本の他の地域でも行われている。しかし、それには経験、力、そして優れたリズム感が必要だ」と話す。

「ここでは最新のテクノロジーを採用しています」とハタ氏は笑いながら付け加えた。

73歳の瀬戸正さんは、家族や友人たちと何年もかけて手で米を搗いていたことを思い出した。

「1973年か74年に掘削をやめた」と瀬戸氏は言う。「50年代から60年代、そして70年代まで掘削を続けた。4人が順番に掘削を始めた。人手が足りないときは3人に減らした」と瀬戸氏は語った。

生地が滑らかになってくると、米を搗く作業が少し減る。「最後の段階になると、一人が米を搗き、一人が生地をひっくり返すだけになります」と坂本さんは言う。「本当に一生懸命搗いていました」

「私たちは洗濯桶を2つ持っていて、1つは火を留めるためのもので、もう1つは蒸気用の水を入れるためのものでした。そして、いつもその箱を4つ積み重ねていました」と彼は付け加えた。

坂本氏によると、家族は米100ポンドを搗いていたという。

*この記事はもともと2018年1月11日にヤキマ・ヘラルド・リパブリック紙に掲載されたものです。

© 2018 Tammy Ayer