El 5 de agosto de 1945, un acontecimiento catastrófico convirtió a Hiroshima para siempre en el lugar de una pesadilla internacional, de forma muy parecida a como el World Trade Center siempre estará vinculado al 11 de septiembre. En su reciente e histórico viaje al Memorial de la Paz de Hiroshima el 11 de abril de 2016, el Secretario de Estado John Kerry calificó la experiencia de “desgarradora” y añadió: “Todos en el mundo deberían ver y sentir el poder de este monumento”.
Si Kerry logra convencer al presidente Obama de que se convierta en el primer presidente estadounidense en funciones que visite Hiroshima más adelante este año, la ciudad que fue diezmada por la primera bomba nuclear del mundo volverá a ocupar un lugar destacado en las noticias. Un viaje de este tipo puede verse obstaculizado por la controversia en torno a las repercusiones políticas de un encuentro que se había esperado hace mucho tiempo. Aún así, el efecto emocional en cualquiera que lo visite es innegable: es imposible irse sin sentirse profundamente conmovido y comprometido con la lucha actual por la paz y el desarme nuclear.
A pesar del poder abrumador de una visita al Parque Conmemorativo de la Paz de Hiroshima, es sólo una de las muchas atracciones de Hiroshima (trágicas, conmovedoras y dulces) que continúan haciendo de la ciudad una parada obligatoria para los viajeros a Japón. Por ejemplo, adorar en el santuario en el mar en la isla de Miyajima o comer okonomiyaki al estilo de Hiroshima se encuentran entre los muchos otros atractivos de la ciudad que hacen que valga aún más el viaje en tren de cinco horas desde Tokio.
Recorrí Hiroshima con la guía de mi amiga Minako Mizuno, quien recientemente regresó a casa para vivir con su madre después de casi treinta años en los EE. UU. Cuando llegué a la concurrida estación de trenes de Hiroshima, ella de alguna manera logró encontrarme entre la multitud ocupada para acompañarme. conmigo en un recorrido por el lugar de la bomba y el museo que lo acompaña. Era difícil imaginar un lugar capaz de sobrevivir a tal devastación mientras caminábamos después por esta metrópolis en expansión, con grandes hoteles, concurridos centros comerciales y transporte público de última generación.
Después de un largo día de turismo, tomamos un autobús hasta su ciudad natal, a una hora de viaje, pero a un mundo de distancia de la ciudad una vez devastada. La ciudad de Akiota, una pequeña región en el distrito de Yamagata a sólo cincuenta millas de Hiroshima, es un lugar que pocos turistas estadounidenses conocen, a pesar de los recientes esfuerzos de la oficina de turismo local para atraer extranjeros. Los folletos turísticos describen con precisión a Akiota como un lugar vibrante con kilómetros de verdes arrozales, imponentes acantilados cubiertos de árboles y un impresionante desfiladero fluvial. La pequeña pero encantadora ciudad reportó una población de sólo 7.463 personas en 2012, en comparación con más de 1,1 millones en la propia Hiroshima y 14 millones en Tokio, con una densidad de población de apenas 22 personas por kilómetro cuadrado junto a 6.000 personas que ocupan la misma área en Tokio. . Además de todo, la población de Akiota está disminuyendo, al igual que el resto de Japón, ya que muchas personas mayores están muriendo.
Cuando llegamos a la estación de autobuses desierta de Akiota, inmediatamente nos subimos a su pequeño Suzuki, perfecto para las estrechas carreteras de dos carriles de la ciudad. Ya estaba oscuro cuando recorrimos la corta distancia hasta la casa de su madre, pero no lo suficiente como para oscurecer mi primer momento de "ajá". Aquí había una casa de madera de estilo tradicional japonés centenaria, diferente a todo lo que jamás había visitado. Construida alrededor de 1850, la casa histórica ha albergado a seis generaciones de su familia, incluido el abuelo de Minako, quien una vez fue alcalde de la ciudad. Sabía que Minako quería regresar a Japón para ayudar a cuidar a su madre en la casa familiar, pero en ese momento de repente me di cuenta de lo que realmente estaba en juego. Extendido en una ladera con vistas a acres de abundante vegetación y campos de arroz, se encontraba el bochi (cementerio) familiar. Mientras contemplaba el rico paisaje, supe que me esperaba la experiencia de mi vida al comenzar un viaje que se parecía mucho a un viaje de regreso a mis raíces ancestrales.
Justo antes de partir hacia Japón, me enteré de que el origen de nuestra familia por parte de mi padre era una pequeña isla en Yamaguchi-ken, llamada Agenoshō. Me dijeron que estaba cerca de Hiroshima, pero como era una de las muchas islas pequeñas frente a la costa del sur de Japón, nadie parecía saber dónde estaba ni cómo llegar allí. Como nunca había viajado más allá de las ciudades de Tokio y Kioto, sólo podía imaginar cómo sería un pueblo rural japonés. En mi primera mañana en Akiota, cuando me desperté en un futón (edredón) rodeado de pantallas shoji , imaginé que esto sería lo más cerca que estaría de experimentar un lugar similar a donde creció mi obaasan (abuela).
Ya había notado una sorprendente similitud entre la okaasan (madre) de Minako y mi obaasan fallecida hace mucho tiempo, a quien cariñosamente llamábamos Bachan. Sabía poco sobre la ciudad natal de Bachan excepto que era un pequeño pueblo de pescadores donde, a juzgar por la piel oscura y muy arrugada de Bachan y su amor por las cosas en crecimiento, el sol era intenso mientras ella trabajaba en los campos. Incluso después de llegar a los EE. UU. continental, todavía trabajaba desde el amanecer hasta el atardecer plantando y cultivando vegetales de cosecha propia en nuestro patio trasero. Se enorgullecía de mostrar el enorme daikon que crecía casi hasta alcanzar el tamaño de una sandía, suficiente para abastecer a nuestra familia de nueve miembros y a todos nuestros parientes con tsukemono ( daikon encurtido) durante años.
Al igual que Bachan, la madre de Minako, Sachie Dokan, sonrió de oreja a oreja mientras mostraba las verduras que cultivaba en los grandes huertos voladizos que rodeaban su casa. Nuestras comidas diarias consistían en una montaña de cebollas, calabazas y berenjenas frescas directamente de su jardín. Lo que comíamos y que ella no cultivaba eran verduras que intercambiaba con los vecinos y pescado fresco capturado y vendido en un pequeño mercado de pescado de la ciudad. Lo más destacado de cada comida fue, por supuesto, el arroz. Los arrozales vecinos producían diferentes variedades del alimento básico japonés, y el sabor y la textura no se parecían a nada en Estados Unidos.
Nuestro primer día completo en Akiota lo pasamos conociendo y hablando con algunos de los lugareños. Minako me presentó a Shinichiro Kimura, uno de los organizadores del Shiwai Marathon, un evento anual que atrae a personas de todo Japón para correr una carrera tortuosamente montañosa pero increíblemente hermosa a través del corazón de Akiota. No es un maratón estándar de 26,2 millas, el Shiwai Marathon es lo que normalmente llamamos un ultramaratón que cubre una enorme distancia de 88 o 100 kilómetros (aproximadamente 55 o 62 millas). Kimura-san explicó que hay cientos de maratones de distancia estándar en Japón, un país que se toma muy en serio el running, pero sólo un puñado de ultramaratones. Los habitantes de Akiota decidieron asumir el desafiante trabajo de organizar un ultramaratón como una forma de mostrar la belleza que se encontraba justo afuera de sus puertas. Un mar de verde sobre imponentes montañas en medio de impresionantes vistas espera a aquellos lo suficientemente valientes y resistentes como para afrontar el desafiante recorrido. Toda la ciudad asiste a este emocionante evento mientras voluntarios jóvenes y mayores ayudan a los corredores a lo largo del camino. Programado este año para el 18 de septiembre de 2016, el Shiwai Marathon da la bienvenida a todos los participantes para que experimenten un evento de carrera como ningún otro en todo Japón.
Afortunadamente, pude probar la belleza de Akiota sin tener que correr un ultramaratón cuando Minako me llevó a un sendero en un área increíblemente hermosa con cascadas y un lago en medio de árboles altos y una exuberante vegetación que abunda gracias a las fuertes nevadas del invierno. Durante el invierno, la zona se convierte en una popular estación de esquí, pero cuando se reanuda la temporada turística de verano, un paseo panorámico en barco lleva a los visitantes en un paseo idílico desde el desfiladero de Sandandakyo hasta el lago Hijiri. Desafortunadamente, llegamos al sendero justo cuando comenzó a llover, pero aún pudimos alcanzar la espectacular cascada de tres escalones (Sandandaki) por la que se conoce la zona.
Regresamos a tierra firme para ver el estudio de arte que ocupaba la mayor parte del tiempo de Minako en Japón. Cuando me dijo por primera vez que iba a regresar a su casa, me vinieron a la mente las palabras del libro de Thomas Wolfe, No puedes volver a casa . Había vivido una vida llena de arte durante más de veinte años con su marido ceramista en una hermosa casa-estudio de Los Ángeles, con todo y un horno gigante. Regresar a Akiota significó vivir en una pequeña ciudad donde probablemente haya más agricultores de arroz que entusiastas del arte, pero su devoción por el arte prevaleció. En el momento en que la visité, ella estaba a punto de abrir su propia galería de arte (mmproject), presentando como primera exposición el trabajo más reciente de su esposo Mineo. Sus toscos soportes de madera que sostienen delicadas e intrincadas piezas de porcelana, así como videoinstalaciones con el agua y la naturaleza como tema, sin duda resonarían en un área que se enorgullece de su cercanía a la naturaleza. Minako tiene la vista puesta en el futuro y espera que la galería atraiga a artistas florecientes para que se queden y vivan. Rodeada de montañas, agua y belleza natural, Akiota ofrece el escenario perfecto para el talento creativo.
Ya sentía que estaba probando la vida japonesa que nunca probaría en la gira estándar de Rick Steves, pero esa noche me esperaba otro placer. Minako había arreglado con un amigo que pudiéramos ver un ensayo de una actuación de Kagura. La mayoría de los visitantes a Japón han oído hablar de las artes del kabuki y el butoh, pero pocas personas fuera de Hiroshima conocen Kagura. Una forma de arte tradicional única en esta área, es un programa teatral realizado por un grupo cuya habilidad y profesionalismo contradice el hecho de que ensayan y actúan únicamente en su tiempo libre. Kagura, que se remonta a las deidades feudales sintoístas, generalmente se representa en escenarios especiales dentro y alrededor de los templos sintoístas. Los trajes hechos a mano con intrincados bordados y las coloridas máscaras se suman a la elegante teatralidad de cada producción, siendo la gran energía la piedra angular de cada actuación. Mientras observaba el ensayo de rodillas, hablé con los artistas después e incluso pude probarme uno de sus pesados trajes, me sentí abrumado por la generosidad, vitalidad y dedicación de los artistas a su arte.
Ensayo de Kagura.
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Disfraz de Kagura.
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Cuando dejé Akiota, sentí como si me fuera de Shangri-La. Este paraíso terrenal rodeado de montañas brumosas y campos exuberantes fue un regalo de un amigo apropiadamente llamado Mizuno: mizu significa agua o el regalo de la vida. Minako está ansiosa por compartir su hermosa ciudad para evitar que muera junto con los ciudadanos mayores que han vivido allí toda su vida. Por suerte para todos nosotros, está a sólo una hora de Hiroshima.
© 2016 Sharon Yamato
